La medina de Rabat no está entre las más turísticas de Marruecos, como las de Casablanca o Marrakech, sin embargo esconde algunos notables tesoros: la mezquita, la madraza, el hammam y el peculiar zoco de los zapatos. Toda la ciudad vieja está salpicada de riads, casas tradicionales con patio central reconvertidas en hotel que ofrecen una experiencia íntima y exótica a la vez.

En algunos puntos de la medina el ambiente es deliciosamente medieval: la kasbah, la ciudadela de los Udaya, el Jardín Andalusí creado por los moriscos expulsados de España, las viejas murallas…

Saliendo del centro, la ciudad se vuelve moderna y cosmopolita, como siempre lo fue. Todo gira en torno al bulevar de Mohammed V, jalonado de palmeras y flanqueado por algunos de los más bellos ejemplos de la arquitectura francesa colonial. Abundan los cafés, las pastelerías y las librerías.

Ya en las afueras, es preciso visitar Chellah, un lugar célebre por sus yacimientos arqueológicos que testimonian la antigua Tingis romana. Un paseo por la historia al que deberíamos dedicar al menos una mañana.

Y como siempre en nuestra web, dejamos sitio a algunas delicias para el paladar, porque también se viaja a través de la gastronomía. Los mejores restaurantes están en el barrio francés, pero si queremos probar la cocina bereber hay que regresar de nuevo al centro. Aquí han proliferado en los últimos tiempos pequeños restaurantes que recuperan platos de la cocina tradicional marroquí difíciles de encontrar en otros lugares del país.

En el Monte Sinaí fue donde, según la Biblia, Moisés recibió de Dios, los Diez Mandamientos. Aunque es imposible conocer cuál es el lugar exacto, se da por bueno este emplazamiento y a él acuden muchos peregrinos todos los años.

También sería aquí donde estaría la famosa zarza ardiente que habló a Moisés, y por eso se levantó allí el Monasterio de la Transfiguración o Monasterio de Santa Catalina, situado en la boca de un cañón de difícil acceso a los pies de la montaña, de fe ortodoxa. Los monjes reciben amablemente a los osados peregrinos y curiosos que allí se acercan. Según ellos, la mayoría de ellos llegan como simples turistas y se vuelve a casa con una gran carga espiritual.

El monasterio, construido en tiempos del emperador bizantino Justiniano, tiene gran importancia debido a su antigua y valiosa biblioteca que guarda la segunda colección más extensa de códices y manuscritos del mundo, sólo superada en número de ejemplares por la Biblioteca Vaticana. En ella se pueden encontrar unos 3.500 volúmenes escritos en griego, copto, árabe, armenio, hebreo, georgiano, siríaco y otras lenguas.

Una curiosidad del monasterio es que, hasta hace solo unos años, estaba cerrado completamente por altos muros y solo se podía entrar o salir de él con un complicado sistema de poleas que manejaban los monjes, siempre celosos de mantener su retiro y su tranquilidad, en especial en un país de mayoría musulmana donde el fundamentalismo está en auge.

]]> http://www.dondeviajar.net/007771/monte-sinai-la-montana-de-moises/feed/ 0 http://www.dondeviajar.net/006888/visita-al-museo-egipcio-de-el-cairo/ http://www.dondeviajar.net/006888/visita-al-museo-egipcio-de-el-cairo/#comments Thu, 29 Dec 2011 07:44:56 +0000 Daniel Terrasa http://www.dondeviajar.net/?p=6888 Leer →]]> Rodeado de fuentes y jardines, en pleno corazón de El Cairo, el Museo Egipcio es una visita obligada en nuestra visita al país de las pirámides. A pesar de que muchos tesoros arqueológicos del país han acabado en museos extranjeros de Francia, Reino Unido e Inglaterra, lo que aquí se expone es simplemente asombroso y de tal volumen que un solo día no bastará para poder ver todo con detalle.

El museo cuenta con más de 120.000 objetos ordenados cronológicamente según las distintas etapas de la historia del país del Nilo, desde el Predinástico a la Baja Época. Se ubica en la plaza Tahrir, famosa por ser el escenario de las protestas populares contra el régimen de Mubarak durante este 2011 que acaba. Tampoco el museo se ha librado de las consecuencias de estos sucesos ya que, aprovechando la confusión, grupos de saqueadores entraron en el recinto robando valiosas piezas y causando graves daños en otras hasta que el Ejército pudo hacerse cargo del control del edificio.

A pesar de ello, la visita al Museo Egipcio sigue siendo imprescindible. Aunque se inauguró en el año 1902, es a raíz del descubrimiento de la tumba de Tutankhamon en 1922 cuando el museo cobra especial relevancia.

La organización interna del museo sigue el patrón cronológico. En la planta baja se encuentra una rica colección de papiros y monedas del mundo antiguo, algunos de ellos bastante deteriorados por el paso del tiempo. Los papiros están escritos en varios idiomas, griego, latín, árabe, egipcio antiguo y en escritura de jeroglíficos. Las monedas son de oro, plata y bronce, y las hay no solo de Egipto, también griegas, romanas, e islámicas.

También en la planta baja hay objetos de los Imperios Antiguo, Medio y Nuevo, e incluyen estatuas, pinturas, y sarcófagos. Entre ellos hay objetos encontrados en las tumbas de varios faraones, así como otros muchos encontrados en el Valle de los Reyes.

En el piso superior se encuentra la exposición estrella del museo: el tesoro de Tutankamón. Todavía hay un gran número de objetos en el almacén, situado en los sótanos del museo que no se han documentado, incluidos los procedentes de alrededor de 600 tumbas, cuyo inventario tendrá una duración de años.

Lamu se sitúa en la región costera del país, justo sobre la línea del ecuador a unos 200 kilómetros al norte de Mombasa. Estamos pues, en el corazón de la región swahili de Kenia.

El asentamiento urbano de Lamu, cuya antigüedad se remonta al siglo XIV, está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, además de ser un ricón lleno de encanto que cautiva a todos los viajeros occidentales que pasan por aquí. y eso que aquí tuvo lugar durante siglos uno de los capítulos más oscuros de la historia del continente:  su puerto sirvió como lugar de paso y escala de grandes comerciantes,  muchos de ellos dedicados al comercio de esclavos.

Por fortuna actualmente el puerto está dedicado a otras actividades, principalmente la pesca. Es habitual ver el paisaje marítimo de Lamu salpicado por decenas de embarcaciones tradicionales y sus velas blancas brillando al sol.

Sus playas, para muchos las más hermosas de la costa oriental africana, son fiel reflejo del espíritu heterogéneo de la propia ciudad. Enjambres de niños corriendo en todas las direcciones, gente qu etransita montada en un burro o en una motocicleta, pescadores que zurcen sus redes indiferentes al trasiego, y algún que otro turista haciendo fotos.

La playa más célebre de la zona es la de Shela, situada unos 40 km. hacia el norte. Su arena es blanca y finísima, y sus aguas limpias invitan al baño. Además, es una playa completamente virgen y tranquila.

La ciudad de Lamu conserva su encanto, anclado en algún momento de la historia, siglos atrás, gracias a que ha pasado desapercibida a los ojos de los grandes flujos turísticos de Kenia, que se centran de manera casi obsesiva en las reservas del interior y los safaris. Mejor, así Lamu seguirá siendo un secreto para unos pocos afortunados.

El 28 de julio de 1862 el intrépido explorador británico John Hanning Speke, cuya biografía es digna de una película (que de hecho existe) alcanzó en su segunda expedición el lugar de la orilla norte del Lago Victoria , llamado Nyanza por los nativos, que daba origen al Nilo. Esas cataratas, en palabras del propio Speke, “son un espectáculo capaz de hechizar durante hora: las aguas rugían, miles de peces brincaban contracorriente, los hipopótamos y cocodrilos remoloneaban en el agua”.

Speke redondeó su aventura bautizando aquel inmenso lago con el nombre de la reina del Imperio Británico, pero seguía sin estar claro si aquella cascada era el verdadero origen del río, enigma que acabó de resolver otro ilustre aventurero inglés, Henry Morton Stanley quien, al circunnavegar el gran lago en 1875, confirmaba la hipótesis de Speke.

Hoy el Lago Victoria está muy explotado turísticamente (hay algunos espectaculares hoteles de cinco estrellas en sus orillas) pero sigue conservando hermosos rincones naturales, puros y salvajes, tal y como los conocieron Stanley y Speke, los primeros hombres blancos en pisar aquellas tierras indómitas.

El Lago Victoria es el más grande de África, está cruzado por la línea ecuatorial y se sitúa a 1.151 metros de altitud, lo cual suaviza su temperatura. En sus aguas habitan más de doscientas especies de peces y en sus orillas se asientan diversos grupos étnicos de mayoría bantú, entre los que destacan los ganda, los kiga, los kikuyu, los luhya y, también, los masai. Además, el gran Lago Victoria constituye una excelente vía de comunicación entre los tres países que son bañados por sus aguas: Uganda, Kenia y Tanzania. La mejor manera de llegar a él es contratar un paquete de viaje desde Europa, volar a Nairobi y desde allí emprender un largo y fascinante camino hacia el corazón más legendario de África.

Desde la costa, la excursión al Monte Camerún atraviesa la selva y después la sabana de hierba alta qu ecubre la carretera.  Se necesita viajar un día entero para llegar a Mann Springs (2400 m) y otro más antes de acercarse a sus altas laderas. A medida que avanzamos el gigante volcán hace notar su presencia, con su olor característico y sus rocas de colores. Para los Bkweri, el pueblo que moar estas tierras desde hace siglos, son los signos de que entramos en los territorios del dios Moto Ifassa.

El ascenso no requiere grandes conocimientos de escalada, pero si buena condición física y mucha disposición a soportar el calor del día, el frío de la noche y a dormir en tiendas. La aventura africana que muchas agencias de viaje desde Europa nos pueden planear y poner a nuestro alcance con todas las garantías. En el Monte Camerún caminamos y dormimos entre cráteres, leyendas y hombres que hacen sus ofrendas al volcán antes de ir de caza o a recoger hierbas y cortezas.

Aquí todo está conectado: los hombres, el volcán, las plantas, las tradiciones ancestrales… La tierra fertilizada por las cenizas volcánicas, es tan rica que proporciona tres cosechas anuales, aunque el bosque ha ido menguando y varios miles de especímenes vegetales y animales han desaparecido, sobre todo por la actuación de las empresas madereras.

La ladera sur del volcán cuenta con varios refugios. El balcón de lava recibe grupos de turistas todo el año, principalmente alemanes, japoneses y franceses. Los guías les ilustran sobre las plantas que favorecen a la fertilidad, las bebidas contra la picadura de la mamba y las formas de los hermosos árboles africanos, la madera de okoumé, wenge y el iroko.

El descenso es lento y el tramo más difícil es curiosamente el más cercano a la costa: de seis a siete horas de caminata por el bosque tropical entre cráteres color esmeralda enterrados en la vegetación y bajo árboles con copas tan espesas que impiden el paso de la luz. El camino es una trampa permanente, raíces y barro. Al final se abre la vista del mar, la playa y las palmeras.

Hay que prepararse unos meses antes (visados, vacunas, etc.) y dejarse aconsejar por la agencia que organiza la experiencia, sobre todo en lo que respecta al vestido y el calzado adecuados. Los folletos suelen describir la ruta e indicar una serie de recomendaciones.  Ya en Nairobi los guías nos llevarán hacia la sabana africana, hogar de los grandes animales salvajes del continente.

Desde la capital hay tres horas de viaje por carretera hasta llegar al impresionante valle del Gran Rift, la mayor henduidura del planeta, como si un cuchillo gigante lo hubiera cortadao.  Varios lagos de agua dulce, rocas volcánicas, fauna exótica… Otro mundo.

La ruta suele variar según la agencia, el precio y la estación del año, pero casi todas tienen una serie de puntos en común: el lago Nakuru, un santuario de aves cubierto siempre por miles de flamencos, las granjas de la región de Njoro (uno de los pocos sitios donde hay agua caliente y baños) , las plantaciones de caña de azúcar a la costa oriental del lago Victoria, en la frontera con Tanzania,  el imponente Kilimanjaro y por supuesto las míticas llanuras del Serengeti.

Inmersos en un ambiente salvaje, durmiendo en tiendas de campaña y disfrutando de los amaneceres y puestas de sol de África tenemos la oportunidad de estar cerca de los elefantes, gacelas, leopardos, cebras, leones y toda la fantástica fauna de la sabana. Tambiém podremos convivir con los masai, los espigados cazadores de la sabana siempre cubiertos de rojo.

Además de las fantásticas fotografías y documentos gráicos que obtendremos, lo mejor es la cantidad de sensaciones que nos llevaremos en nuestra mente y nuestro corazón. La experiencia del overlanding en Kenya es enriquecedora y única, e incluso se puede hacer en familia. Varias agencias británicas ofrecen la posibilidad de emprender esta aventura africana. La más conocida es Holidays in Heaven, aunque hay muchas otras.

La historia de Zanzíbar es larga y esplendorosa, un cruce de caminos de mercaderes árabes, viajeros intrépidos, descubridores europeos, colonizadores, buscadores de fortunas y comerciantes indios. Una joya en plena costa swahili, caracterizada por su mezcla étnica y su diversidad.

En las últimas décadas Zanzíbar se reinventó a sí misma como detino turístico, gracias a este rico legado cultural y a la espectacular belleza de su entorno natural: la tupida selva de Jozani, atravesada por una carretera que va de norte a sur, que alberga una importante reserva de babuinos. En el interior de la isla también encontramos plantaciones de café y caña de azúcar, así como viejas aldeas de campesinos donde se vive todavía de espaldas al turismo.

La costa es otro cantar. Cerca de las playas de arena blanca se levantan modernos complejos hoteleros que cuentan con todas las comodidades. Los más lujosos se concentran en el norte, en Nungwi. De día los turistas se relajan tomado el sol y nadando en las cristalinas aguas del Índico, de noche la música se adueña del litoral y los lugares de ocio se mezclan locales y visitantes.

También en la costa de Zanzíbar se conservan algunas tradiciones y modos de vida, como el de las mujeres que cultivan algas. Cuando baja la marea, acuden a recoger su cosecha y las ponen a secar al sol. Después de todo el proceso las venden a los comercios y buena parte de ellas se exportan. Sus aplicaciones son numerosas: delicatessen, cosméticos, productos de salud…

Algo muy recomendable en Zanzíbar es probar su gastronomía. La isla fue una importante escala en la Ruta de las Especies y sus aromas impregnan no solo los platos tradicionales de la tierra, sino también las calles de sus pueblos e incluso el ritmo de la omnipresente música que acompaña al viajero durante toda su estancia en la isla, de principio a fin.

En 1994 se abrió el primer centro de talasoterapia en Túnez, el Abou Nawas Boujaafar, en Sousse. Desde entonces, la tendencia no ha parado de crecer. Cada día más y más turistas viajan a este rincón mediterráneo para alojarse en hoteles que ofrecen tratamientos de salud y belleza.

La temporada alta de estos tratamientos tiene lugar en primavera y otoño, evitando los calores estivales. La proximidad del país a Europa junto con la pureza de sus aguas y la buena relación calidad-precio, es la clave del éxito.

Entre estos 35 centros algunos destacan con especial brillo, como el Movenpick Ulysse Palace, en la paradisíaca isla de Djerba, con 35.000 metros cuadrados y tres enormes piscinas. Aquí se ofrecen tratamientos de 4 días por poco más de 300 €. No menos deslumbrante es el Thalasso Spa & Kneipp situado en la localidad costera de Mahdia. Aquí las instalaciones del spa están conectadas directamente con una hermosa playa de arenas doradas. Los tratamientos cuentan con saunas, cabinas de masajes, baños y salones de relax frente al mar.

En la capital destaca The Residence Tunis, un palacio urbano de estilo andalusí donde se ofrecen una veintena de tratamientos contra la fatiga y el estrés bajo la supervisión de la firma francesa Darphin. Y en Hammamet no podemos dejar de mencionar el Hotel Karthago, ideal para viajar en familia y regalarse una “cura de Sherazade“, a base de masajes, baños de algas, exfoliaciones con sal marina y envolturas de barro.

En resumen, una modalidad de turismo de salud que ofrece todo el exotismo y el saber hacer de un país que ha recibido la doble herencia de las termas romanas y el tradicional hammam árabe.

En Túnez todo esto se lo toman muy en serio. Es el único país del mundo donde existe una ley específica y una especialidad universitaria dedicada a la talasoterapia. Esto le ha convertido en el segundo destino mundial de turismo de salud después de Francia.

La pureza de las aguas marinas tunecinas está bien preservada gracias a la buena orientación de sus corrientes y a una política de protección del medio ambiente

El vino ha sido una parte importante de la historia y la cultura de la República de Sudáfrica durante más de tres siglos. Sin embargo, ha habido muchas dificultades y circunstancias históricas que han perjudicado a la industria vinícola, haciéndola prácticamente invisible al resto del mundo hasta hace relativamente pocos años.

La familia holandesa Van der Stel, en el siglo XVII, encontró en el clima templado sudafricano y sus fértiles tierras el lugar ideal para plantar sus viñedos. Con la excusa de producir vino para su propio consumo y el de los sedientos marineros de los barcos que recalaban en el pequeño puerto de Capetown, fue creando lo que con el tiempo sería uno de los viñedos míticos en la historia mundial del vino, el Groot Constantia. Van der Stel tuvo la suerte de contar con prisioneros franceses buenos conocedores del mundillo del vino y su producción, que aportaron su sapiencia y buen hacer. Por esto esta zona es conocida como Franshhoek, el rincón de los franceses.

Hoy Sudáfrica es el noveno productor mundial de vino, destinado a la exportación: Reino Unido, Alemania, Canadá y EE.UU. principalmente. En términos globales, su producción se muy inferior a la española, aunque sus vinos escalan puestos en las listas de lso mejores del mundo.

Los viajeros que desean conocer más de cerca el mundo del vino sudafricano suelen optar por hacer una ruta guiada por los viñedos de Stellenbosch. También es recomendable alquilar un coche y, mapa en mano, perderse en ese mar de viñedos haciendo parada en las bodegas que salen a nuestro paso, donde se nos ofrecerá una degustación gratuita y la posibilidad de visitar la granja de explotación. Por supuesto también podremos comprar nuestras botellas y hacer que nos las envíen a casa por correo.

La región de Stellenbosch está salpicada de hoteles rurales y restaurantes, siendo considerada una de las más seguras del país. Para facilitar la exploración de la zona, se han establecido cinco subrutas: Mayor Simonsberg, Stellenbosch Berg, Heidelberg, Stellenbosch Valley y Bottelary Hills. Cada una de ellas cuenta con distintas variedades de uva y diferentes modos de elaboración.

Visitar Stellenbosch, a apenas 25 kilómetros al este de Cape Town, es la mejor manera de sumergirse en el mundo del delicioso vino sudafricano.

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